Мне очень часто приходится отвечать на вопросы
новичков про использование вспышки в макро-съёмке.
Поскольку эти вопросы чаще всего повторяются, я решил
написать эту статью, в которой постараюсь изложить как
азы, так и тонкости этого процесса. К сожалению, статья
получилась довольно большой, поэтому для тех, кто не
любит "многабукафф", я сделал краткую выжимку в самом
конце.
Первый вопрос, который задают новички - а нужна ли
вспышка вообще? Ведь в различных фотогалереях выложены
тысячи прекрасных макро-фотографий, сделанных при
естественном освещении со штатива... Здесь могу привести
такую аналогию: если профессионалу надо снять пейзаж (к
примеру, на рассвете), то он идёт на место,
устанавливает камеру на штатив, ждёт подходящего света и
делает насколько кадров, но если профессионалу надо
снять десяток моделей для глянцевого журнала, то он
ставит управляемый свет (чаще импульсный, т.е. те же
вспышки) и делает несколько сотен фото, из которых
бильдредактор отберёт лучшие.
То же и при макро-охоте за "трофеями": нам надо снять
много насекомых - в идеале всех, кого увидим, а в этом
может помочь только управляемый импульсный свет. Съёмка
со вспышками по сравнению со штативной съёмкой обладает
как преимуществами, так и недостатками. Недостаток один
- сложно получить фото с мягким рассеянным светом
(особенно для бликующих объектов!) и полностью размытым
фоном, как здесь:
Теперь - о достоинствах съёмки со вспышкой:
- можно снимать в любое время суток (хоть ночью) в
отличие от штативной съёмки, основным требованием
которой является малоподвижность насекомых, что бывает
утром/вечером
- нам не требуется штиль - можно снимать и при
несильном ветре, что для штативной съёмки исключено
- количество видов насекомых гораздо больше, т.к.
многих из них реально снять только днём или ночью
- мобильность фотографа гораздо выше - можно
подобраться в такие места и сделать такие снимки,
которые со штатива снять проблематично
- мы не зависим от яркости внешнего света вообще -
он может присутствовать, и тогда мы его используем, а
можем снимать и ночью, при его отсутствии
Потому, выскажу здесь своё личное мнение: для
макро-охоты вспышки - это "то, что доктор прописал"! При
этом, конечно, я понимаю, что тех же ночных бабочек или
дневных жуков можно поймать, посадить в банку, а рано
утром, когда они малоподвижны, посадить на присаду и
снять со штатива... Но для меня в этом нет азарта - это
не охота, это не для меня...
Немного о скучном
Теперь несколько основных постулатов, которым я
стараюсь следовать на макро-охоте!
- ISO для максимальной проработки деталей должно
быть минимальным. Я почти не использую ISO более 200,
редко снимаю на ISO 400. Современные FF-матрицы и
многие из новых кроп-матриц позволяют расширить
приемлемый диапазон ISO, но чем ISO меньше - тем
картинка чище!
- выдержка должна быть минимально возможной для
устранения шевелёнки и микросмаза - к.п. это выдержка
синхронизации 1/200 (на некоторых камерах 1/250).
Конечно, многие камеры и вспышки имеют режим FP, где
можно использовать выдержки короче - скажем
1/500-1/1000, это ещё сильнее предотвратит смаз, но
света от вспышек может и не хватить, т.к. импульс
растягивается по времени и сильно уменьшается по
интенсивности света.
- диафрагма - это, пожалуй, одна из самых горячих
тем в макро, над которой ломают копья! Проблема
заключается в том, что при съёмке с близкого
расстояния глубина резкости (ГРИП - Глубина Резко
Изображаемого Пространства) при использовании открытой
диафрагмы пренебрежимо мала - и крайне сложно "уложить
объект в ГРИП" кроме совсем плоских бабочек... Поэтому
при макро-съёмке стараются прикрыть диафрагму как
можно сильнее для увеличения ГРИП. Правда, здесь нас
подстерегает другая беда - после достижения некоего
предела, т.н. "дифракционного лимита" изображение
начнёт стремительно терять в проработке деталей -
из-за законов оптики. Поэтому необходимо найти некий
баланс между большой ГРИП и хорошим качеством
изображения. Я для новичков рекомендую использовать
диафрагму f/16-f/20 - этого достаточно для большинства
объектов (однако это применимо для конкретного
объектива и камер Nikon - см. ниже).
Как определить, когда наступает дифлимит у
конкретного объектива? Надо посмотреть на его графики
MTF. Я люблю пользоваться данными с сайта http://www.photozone.de/all-tests -
нужно выбрать свой объектив и на второй странице теста
найти такой график:
По графику видно, что у моего объектива максимальная
разрешающая способность на f/4-f/5.6, на f/16 она вполне
приемлема, а вот на f/32 крайне низкая - вот он,
дифлимит. Реально я использовал на этом объективе
диафрагмы до f/25 - при дальнейшем закрытии качество
падает очень сильно.
Правда, при использовании этих
графиков есть пара нюансов:
- измерения велись при фокусировке, близкой к
бесконечности - в макро-диапазоне разрешающая
способность может быть другой
- кроме понятия "диафрагменное число" (или FN) есть
ещё "эффективное диафрагменное число" (или EFN -
реальная диафрагма) - при обычной съёмке они
практически равны друг-другу, а вот в макро-диапазоне
EFN больше и зависит это от масштаба (m) съёмки:
EFN=FN(1+m)
По этой формуле легко просчитать, что при съёмке с
масштабом 1:1 EFN будет в 2 раза больше, т.е. вместо
f/16 будет f/32 - и вот он дифлимит! Правда, большинство
кадров на охоте делается в диапазоне 1:5-1:2 - здесь это
влияние не такое сильное, но всё же имеет место.
А нюанс в том, что только камеры Nikon показывают
"эффективное диафрагменное число", все же остальные -
только FN. Таким образом, если я на Nikon'е в мануальном
режиме ставлю f/16 и снимаю насекомое в масштабах от
1:10 до 1:1 - EFN везде будет f/16. А вот на Canon,
Sony, Pentax - EFN будет от f/16 до f/32, но камера об
этом не скажет! И на этих камерах при съёмке на крупных
масштабах диафрагму стоит приоткрыть!
Теперь для тех, кто продрался через математику и
оптику - практические рекомендации:
- посмотреть на графики MTF - для приблизительной
оценки;
- сделать тестовую съёмку на разных диафрагмах и с
разным масштабом;
- запомнить рабочий диапазон диафрагм данного
объектива для нескольких вариантов масштаба - и
применять их, не залезая в зону дифлимита.
Про вспышки, рассеиватели, крепления
Итак, скука с формулами закончилась, переходим к
практике! Самый простой и бюджетный вариант макро-охоты
для начинающего - это использовать встроенную вспышку.
Сразу оговорюсь, для создания приятной глазу
свето-теневой картины нам нужно получить мягкий и
рассеянный свет - поэтому используем вспышки с
достаточно большими по площади рассеивателями (или
отражателями-рассеивателями, как у меня).
Что нужно для начала? Зеркалка, макро-объектив с
фокусным расстоянием в диапазоне 50-70 мм и
рассеиватель, который на него одевается. Выглядит это
так:
Подобный рассеиватель можно купить в магазине
фото-товаров, однако гораздо дешевле сделать его самому
- из изолона (вспененный полиэтилен), толщиной 6-8 мм
который продаётся в магазинах стройматериалов. Этот
вариант опробовали многие макроклубовцы, результаты
получаются вполне приличные:
Плюсы такого варианта:
- вес системы небольшой, что позволяет быть более
мобильным, меньше уставать
- фото получаются довольно приличные в большинстве
световых условий
- бюджетность самой вспышки (уже есть!) и
рассеивателя - стоит копейки, можно сделать сразу
несколько - про запас.
Минусы:
- для объективов с фокусным 100 мм и более и/или для
съёмки с большего расстояния света может и не хватить
- свет рассеянный, но в основном верхне-фронтальный,
зачастую этого недостаточно для выявления фактуры
объекта
- батареи камеры расходуются быстрее
Напрашивающийся сам собою вариант решения этих
минусов - это приобретение внешней вспышки. Само собой
для неё нужен рассеиватель побольше, а лучше -
отражатель-рассеиватель, тем более, что для внешних
вспышек их производят в достаточном ассортименте.
Использовать вспышку можно несколькими способами.
Во-первых, можно поставить её в горячий башмак, как
здесь:
При этом рекомендую выбрать на вспышке режим
мануального зума и поставить его в широкоугольное
положение - так будет создаваться максимальное по
площади световое пятно на рассеивателе.
Здесь уже смело можно использовать наиболее
популярные среднефокусные макро-объективы 100 (105) мм -
света хватит. Однако, источник света по-прежнему один -
свет верхне-фронтальный. А из-за того, что оптическая
ось излучателя поднялась еще выше относительно
оптической оси объектива, свет будет больше верхним, чем
фронтальным...
Второй вариант - это
вынести внешнюю вспышку на кронштейне вбок, а на вторую
руку кронштейна поставить отражатель:
Внешнюю вспышку в этом случае можно поджигать по
синхрокабелю, либо использовать командный режим
встроенной вспышки, если он есть на камере. Что лучше?
При использовании командного режима встроенной вспышки
между предвспышкой и срабатыванием системы на моём D70
был довольно ощутимый временной лаг - некоторые
насекомые успевали улететь или дёрнуться - поэтому я
приобрёл ТТЛ-кабель и эта проблема меня больше не
беспокоила. С другой стороны, подключив кабель я потерял
второй источник света - встроенную вспышку и свет вместо
фронтально-верхне-бокового стал верхне-боковым.
Отражатель картину несколько исправляет, но не очень
сильно.
Ну, а поскольку мне хотелось получать максимально
качественные снимки, то я логично пришёл к мысли о
приобретении второй вспышки. С этой двухвспышечной
системой я охочусь уже несколько лет, меня она
устраивает по своим плюсам и минусам:
Эта система состоит
из:
- зеркалки
- макро-объектива с фокусным от 50 до 180 мм (=
любой макро-объектив)
- 2-х внешних вспышек, одна из которых должна уметь
работать в режиме "Master" - если мы используем
синхрокабель (если поджигаем от встроенной, то обе
внешних могут быть подешевле, работающими только в
режиме "Slave")
- ТТЛ-синхрокабель - по желанию, но не забываем про
предпых встроенной вспышки и временной лаг (см. выше)
- 2 отражателя-рассеивателя для вспышек, сделанных
по рецепту нашего одноклубника Евгения Фёдорова
(Gene); почитать об этом можно здесь
- кронштейн Manfrotto 330B macro bracket support, на
который и крепится всё это хозяйство.
Подключение вспышки через кабель (он должен
поддерживать ТТЛ!) делается так:
- ТТЛ-кабель (в моём случае SC-28) подключаем одним
концом к "горячему башмаку" камеры, а другим - к
вспышке, которая может работать в режиме "Master"
(ведущая вспышка, в моём случае SB-800)
- в меню этой вспышки выбираем режим "Master" и
номер канала, на котором они будут работать (как
правило - "1")
- в меню второй вспышки выбираем режим "Remote" (или
"Slave" - ведомая вспышка), номер канала (тоже "1") и
номер группы - к.п. "А". Всего можно использовать до
3-х групп вспышек, светом каждой из них можно будет
управлять из меню ведущей вспышки.
- связь между ведущей и ведомыми вспышками
осуществляется к.п. по ИК-каналу.
О кронштейне
(брекете) немного поподробнее. Сейчас на рынке есть
несколько вариантов креплений для 2-х вспышек, но в то
время, когда я его приобретал, выбора не было - или он,
или самоделки. С другой стороны, за прошедшие годы он
меня не подводил, так что вариант достойный и
испытанный.
Плюсы:
- дешевизна
- небольшой вес брекета
- простота в использовании
- надежность
- возможность поменять ориентацию камеры
относительно вспышек - Portrait/Landscape
Минусы:
- пластины, на которые крепятся вспышки, прикреплены
к станине через резинки - довольно плохие, чтобы
соединение не прокручивалось под весом вспышек при
наклоне, приходится закручивать винты до упора -
рекомендую поменять резинки!
- при смене ориентации камеры надо быть очень
осторожным - если ослабить винт, крепящий камерную
пластину к станине чуть посильнее, она может под весом
вспышек вывалиться!
- пластины, на которые крепятся вспышки - ровные, а
хотелось бы изгиб вниз - чтобы вспышки ниже сидели; я
специально купил управляющую рукоятку, чтобы поднять
камеру относительно вспышек - иначе света внизу кадра
маловато
- крепления рассчитаны на вспышки - а у меня одна
крепится на башмак кабеля, чтобы прикрепить этот
башмак пришлось просверлить отверстие и найти 1/4
дюймовый винт...
Недавно я его
модернизировал - заменил камерную пластину на вот такие
челюсти системы Arca Swiss, которые еще приподняли
камеру примерно на 1 см:
Теперь на камере (вернее, на батблоке) постоянно
прикручена Arca Swiss площадка - хочешь, сажай камеру на
манфроттовский брекет, хочешь - на штатив, т.к. головка
у меня с аналогичными челюстями Arca Swiss - очень
удобно.
Именно с такой 2-вспышечной системой я
сделал подавляющее большинство моих снимков. Все они
пригодны для печати форматом минимум 30*40 см, создания
фото-коллекции насекомых, в качестве иллюстраций в
книгах про насекомых и т.д. Качество фотографий, которые
получаются с использованием 2-х вспышек, меня
удовлетворяет настолько, что минусы этой системы
(приличный вес, "разлапистость", парусность на ветру)
для меня незначимы.
Ну и самое главное - как это всё работает? А
работает эта схема до безобразия просто: после того, как
она собрана, на камере устанавливаем режим "М" (ручное
управление), выдержку 1/200 (или 1/250, если на Вашей
камере такая выдержка синхронизации со вспышками) и
диафрагму f/16, после чего ищем объект, фокусируемся и
жмём на кнопку спуска. Прелесть такой схемы в том, что
ТТЛ-вспышки точно дозируют свет для нормальной
экспозиции, а фотографу остаётся только менять время от
времени диафрагму - зажать, когда нужна ГРИП побольше и
наоборот.
Если нужен немного другой свет, то можно сместить
вспышки относительно камеры на лапках брекета. Кроме
того на вспышке-мастере можно задать коррекцию света в +
или - для любой из 2-х вспышек.
Что-то более другое?
Естественно, существуют и другие вспышечные системы
для макро-съёмки. Как тут не упомянуть трёхвспышечного
"монстра" от Gene!
Вот более
подробная информация об этом агрегате и снимки,
сделанные с его помощью.
Плюсы и минусы здесь те же, что и в 2-х вспышечной
системе, но и те и другие побольше размером... К тому же
высокая общая стоимость системы и отсутствие возможности
приобрести это, а не делать самому, увы, не сделали её
популярной...
На другой стороне находятся дешёвые варианты, которые
пробовали, пожалуй, все, не избалованные избытком
финансов, макрушники - это использование дешёвых вспышек
без управления по ТТЛ. При этом новичкам надо помнить,
что ставить такие вспышки непосредственно на камеру (или
синхрокабель) нельзя, т.к. часто они рассчитаны на
высокое напряжение, которое может "сжечь" электронику
камеры. Для их использования применяют
светосинхронизаторы (с поджигом по второму импульсу),
радиосинхронизаторы или синхрокабель с низковольтной
развязкой - рецептов в сети немало, продаются и готовые
(тоже недорогие) устройства. Мощность здесь
устанавливается вручную на вспышках - примерно, на
глазок, благо на цифре всё сразу видно...
Одна
незадача - при изменении расстояния (подкрадываемся всё
ближе, делая кадр за кадром - основной приём охоты), при
изменении внешнего освещения (набежала тучка на
солнце/наоборот) - кадр будет пере- или недоэкспонирован
(если насекомое вообще дождётся, пока Вы сделаете
хороший кадр!). Да, из RAW-файла в ФШ можно многое
вытащить, но лично мне неохота возиться с 60-70% кадров,
вытягивая света и тени. При использовании же родных
ТТЛ-вспышек я получаю 95% кадров с нормальной
экспозицией. Почему рекомендую именно родные? Не из-за
снобизма, просто, по отзывам тех, кто работал с
аналогами типа Nissin - они не всегда качественно
отрабатывают экспозицию по ТТЛ, губя при этом хороший
кадр - возможно, единственный. Впрочем, если нужно
бюджетное решение, то это вполне приемлемый вариант.
Ну и, наконец, существуют вспышки, созданные
специально для макро. Существуют 2 основные
разновидности - кольцевые (к.п. подешевле) и с
несколькими, чаще двумя, головками (подороже).
Недостаток у кольцевых вспышек один, но серьёзный -
они дают ровный и плоский фронтальный свет, который
делает фото таким же плоским и неинтересным. Собственно
из-за этого их редко применяют в охоте на насекомых,
чаще всего они используются в стоматологии, где подобный
свет востребован.
Двухголовые макровспышки гораздо более
привлекательны, особенно если есть возможность разнести
их на достаточное расстояние от объектива для создания
рисующего света. Они мало весят, потребляют меньше
энергии, чем 2 внешние, система более устойчива руках и
меньше парусит... Но вот сделать для них большие по
площади рассеиватели проблематично - если вообще
возможно. Следовательно - более жёсткий свет и блики.
Кроме того, мощность таких вспышек существенно ниже, а с
рассеивателями она ещё сильнее уменьшается.
Вообще, с моей точки зрения, идеальная вспышечная
система должна состоять из накамерного блока управления
(желательно беспроводного) 2-х, а лучше 3-х достаточно
мощных головок, на которые есть штатные
отражатели-рассеиватели достаточной площади. Головки
должны быть на длинных, гибких и прочных держателях,
которые позволят в любую минуту изменить световую схему.
Держатели должны крепиться на челюсти Arca Swiss. Увы,
эта идеальная система пока не производится - а на такую
я бы перешёл, в первую очередь из-за веса и регулировок
положения вспышек.
В форуме Клуба и техническом разделе галереи можно
найти немало других вариантов рассеивателей и
брекетов.
 |
 |
| Вот, к примеру, самый простой и быстрый
вариант рассеивателя из ватмана, скреплённого
степлером. |
Или вот такой вариант имитации
кольцевой вспышки из встроенной или
внешней |
| |
|
|
 |
 |
 |
| Были идеи разделить свет от внешней вспышки и
превратить её в 2-х головую макровспышку. |
Некоторые авторы комбинировали обычные и
макровспышки, добавляли диодные фонарики для
подсветки объекта в темноте |
Предлагались даже световодные варианты, правда
они, в отличие от остальных в реальной
макро-съёмке не прижились из-за малой светоотдачи
и сложности создания рассеянного
света |
Собственно охота
Итак, мы в поле, система собрана, на камере
установили "М", 1/200 и f/16 (это для счастливых
обладателей Nikon, остальные вспоминают рабочий диапазон
диафрагм своего объектива!) - что же дальше? Ищем
объекты съёмки!
Одно из лучших мест
для поисков насекомых - это цветущие поля, лужайки,
опушки. Цветы привлекают множество видов насекомых и,
кроме того, еда - это одно из состояний, когда насекомое
меньше пугается приблизившегося фотографа. Основной
приём, который я использую - это осторожное и медленное
приближение к объекту, не топая ногами и не цепляясь ими
за траву и ветки! При этом я настоятельно рекомендую
поднять камеру на уровень глаз заранее, чтобы не
вспугнуть насекомое. Как показывает опыт, большинство
насекомых за едой позволяет фотографу сделать
достаточное количество дублей. Если объект освещен
прямыми лучами солнца, стоит попробовать осторожно
затенить его собой - так не будет резких теней, которые
не смогут пробить даже вспышки. Кроме того, прямые
солнечные лучи создают на хитине более резкие блики, чем
свет рассеивателя вспышки, а это ещё хуже, чем резкие
провальные тени.
Второе по количеству
видов место, а вернее, места - это зоны перехода одного
биотопа в другой - опушка леса, берег реки или ручья,
лесная дорога или просека и т.п. Везде, где один тип
местности сменяется другим - так сказать, на границе,
можно рассчитывать найти много интересных видов
насекомых. Вот этого интересного клопа я видел только
пару раз - на обочине дороги в лесу.
А этого редкого
скрытоглава встречал всего раз - на мелких ивах по краю
водоёма:
Еще одно из моих излюбленных мест - это открытые
песчаные или глинистые места: старые карьеры, песчаные
склоны или горки, сельские дороги, берега рек. В этих
местах можно повстречать уйму одиночных ос и пчёл,
гнездящихся там, их паразитов, жуков-скакунов и т.д.
Кстати, когда осы роют норки или приносят в них еду, они
мало обращают внимания на съёмку - так же, как и
спаривающиеся насекомые - используйте это! И ещё совет:
снять многих осторожных насекомых, в частности скакунов,
удаётся благодаря нехитрому приёму: мы начинаем съёмку
издалека, постепенно приближаясь на более близкое
расстояние и постоянно щёлкая камерой/пыхая вспышками -
при этом насекомое "привыкает" к внешнему раздражителю и
шансы снять его вблизи сильно повышаются. Ну, а первые
снимки, где насекомое занимает 10 пикселей в длину -
просто выбрасываем.
Если Вам удастся попасть на лесную вырубку, особенно
свежую - рекомендую потратить на неё время! Однажды,
всего за 1 час, я снял около десятка новых для меня
видов жуков-усачей, которые в изобилии ползали по
поваленным стволам деревьев, перелетали с одного на
другое, спаривались. Такие подарки судьбы бывают нечасто
- стоит их использовать по полной!
А на следующий год, когда на вырубке появится свежая
поросль, приходите туда снова и Вы найдёте много
листоедов и долгоносиков, которые любят нежные молодые
листочки. При этом они будут находиться на высоте не
более полутора метров, а не на вершинах деревьев! Там же
можно найти гусениц бабочек, которых Вы ещё никогда не
встречали. Вообще, молодая поросль лиственных (да и
хвойных!) деревьев - это очень хорошее место и я её
регулярно осматриваю.
Очень неплохо походить просто по лужайке, даже если
на ней нет цветов - или по чистому, не заросшему лесу,
шевеля ногами траву. Есть много шансов, что из этой
самой травы будут вылетать пяденицы или совки, которых
Вы с успехом снимете. Правда, иногда приходится за ними
погоняться, т.к. взлетев, они зачастую сразу же садятся
в густую траву, куда не подобраться даже с мыльницей!
Для съёмок таких бабочек есть один нехитрый приём - мы
берём их измором: подходим туда, где прячется бабочка и
осторожно (иначе улетит далеко!) вспугиваем её снова.
Так как бабочка улетает направлении противоположном
нашему движению, то стараемся направить её полёт на
относительно чистое место или ствол дерева.
И не забывайте: многих насекомых можно снять прямо у
дома на клумбе, либо в ближайшем парке или лесопосадке в
пределах города - примерно четверть всех своих снимков я
сделал в городе Ярославле, где живу и работаю. Многие из
наших одноклубников делали снимки большого количества
видов (в т.ч. очень редких!) насекомых даже в таких
крупных городах, как Москва, в том числе на территории
заводов!
Если Вы будете периодически навещать одни и те же
места, то скоро сможете составить карту - где и кого
можно встретить. После этого Вы сможете выходить
целенаправленно на съёмку конкретных насекомых для
получения максимально хороших кадров-трофеев или съёмки
каких-либо событий из их жизни. Кроме того, у Вас в
голове будет и карта времени появления и существования
(= возможности съёмки) этих насекомых. Ни для кого не
секрет, что в мае месяце на песке или поблизости можно
встретить майку, а в июне майки исчезнут, но появятся
одиночные осы и пчёлы.
В понимании этого очень хорошо помогают различные
справочники и определители по насекомым, т.к. там
указывается ареал их распространения, кормовые
предпочтения и время лёта. Обладая этой информацией,
можно будет быстро создать свою фото-коллекцию и сделать
немало достойных и редких снимков, достойных книг,
конкурсов или выставок. Ну, а если у Вас есть контакт с
кем-то из местных энтомологов или любителей
натуралистов, то Вам повезло - эти люди всё это уже
знают - осталось лишь приобщиться!
Как и обещал - сухая выжимка ("полемично, но
логично!"):
- рассеиватель - должен быть на каждой вспышке!
- он должен быть большим!
- две вспышки дадут лучший свет, чем одна! а три -
лучше, чем две, но тяжелее!
- ТТЛ-вспышки (и ТТЛ-кабель) - лучше, чем обычные!
- снимай в режиме "М", на выдержке 1/200 (1/250) и
диафрагме f/16 (+/- для конкретного масштаба,
объектива и камеры - если у тебя не Nikon)!
- нужное количество света обеспечат ТТЛ-вспышки!
- подкрадывайся медленно, не шаркай ногами!
- начинай пыхать вспышкой издалека - лишние кадры
потом выкинешь!
- еда, секс и строительство жилищ у насекомых - это
хорошие условия для съёмки!
- прямой солнечный свет - затеняй! хотя бы своим
телом!
- изучай места и время появления твоих объектов!
- если никого не видишь - пошаркай ногами в траве!
Кто-нибудь да вылетит!
- если за последние 2 часа ты не сделал ни одного
снимка, но тебе всё время кажется, что за твоей
спиной, скрываясь от тебя в складках местности,
маршируют колонны Cicindela lacteola (в принципе не
встречающиеся в этом регионе!) - это либо солнечный
удар, либо шизофрения! в обоих случаях настоятельно
рекомендую прекратить съёмку и обратиться в ближайшее
медицинское учреждение за помощью!
И в заключение:
вспышка в макро может применяться не только на охоте,
естественно. Это прекрасный инструмент для студийной
макро-съёмки в природе и дома, позволяющий получать
эффектный свет в самых сложных ситуациях:
Искренне надеюсь, что Алексей Волков напишет статью
для Клуба об этом!
Прошу прощения, что написал так много. Хотелось бы
написать ещё больше , но, к сожалению, как говорил
Козьма наш, так сказать, Прутков: "Плюнь в глаза тому,
кто скажет, что можно объять необъятное!". Хочу сказать
слова благодарности всем одноклубникам, у которых я
учился и тем, чьи фотографии использовал для статьи -
надеюсь, вы не против, ребята?
Авторы фотографии, использованных в статье:
Ростислав Шивринский, Дмитрий Монастырский, Gene, Алёна
Шевцова, Владимир Алексеев, Bubus, mna, LAY, DerRock,
AWS, Павел Корзунович (PaKor), Алексей Лобанов,
dreamcatcher, Glass, Sergey Gubenko, Алексей Волков,
alexpine
Александр Соснин (alexpine),
Ярославль,
25 августа 2012 г.
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)