|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя часть острова Хальмахера |
Примечание.Авторы и веб-редактор приносят извинения
читателям за то, что не имели возможности сверстать текст
с иллюстрациями (они приведены внизу отдельно) и дать
подписи ко всем фотографиям уникального уголка Земли!
Через пролив Хальмахера (исторические названия - Gilolo, Djilolo) виднелась размытым темно-зеленым пятном в густой дымке... По ходу переправления на "берег обетованный", в голове еще раз проплыли те немногие факты, которые удалось собрать про этот остров до начала поездки. Площадь острова немногим менее 18.000 кв.км, т.е. почти как треть Латвии. В частности, до сих пор более 70% территории острова покрыто дождевыми лесами, большая часть из которых первичные. Территория, в общем, относительно низкая, но горок и холмов до 500 м высотой - великое множество. Самый высокий вулкан - Гамконора (Gunung Gamkonora) в высоту достигает более 1600 м и является одним из наиболее активных вулканов Молуккского архипелага. Последнее извержение было всего за полтора месяца до нашего прибытия на Хальмахеру, в результате чего были эвакуированы жители близлежащих поселений. Электричество на Хальмахере вплоть до начала XXI века было роскошью - лишь в наиболее крупных городах и на никелевых да золотых копях была обеспечена централизованная подача электричества, а крупные деревни обладали дизельными генераторами. Уже со времен голландского владычества на Хальмахере нет типичных для Новой Гвинеи лесных полудиких поселений каменного века - на Молукках люди живут в деревянных или каменных домах, носят европейскую одежду. Плотность населения крайне низка (по индонезийским меркам), по сравнению с Явой или Суматрой. До 1999 года Молуккские острова негласно считались образцом для подражания в сфере мирного сосуществования христианской и мусульманской культур и религий. Одни даже помогали другим строить свои церкви и молельные дома. Но в конце 90-х в Индонезии неожиданно произошел религиозный конфликт, который, как известно, вырос из ерунды. Водитель автобуса - христианин чем-то задел мусульманского юношу. Завязалась потасовка. Итогом стала многолетняя резня, унесшая тысычи жизней и сделавшая беженцами сотни тысяч жителей прекрасных островов. Если до начала конфликта (как его нейтрально принято называть в Индонезии - "conflict") каждая из общин составляла около половины населения архипелага, то сейчас на некоторых островах христианского населения не осталось вообще, а на других их количество снизилось примерно до четверти от общего числа. Понятно, что в основе всего - экономика, которая в конце 90-х в Индонезии просто рухнула. Но те, кому было выгодно использовать любую деталь для создания очага, не преминули ею воспользоваться. Острова до 2004 года оставались закрытыми для посещения иностранными туристами. По сей день в некоторые районы второго по величине острова архипелага - Серам (Pulau Seram) приезжих не впускают - конфликт еще не исчерпан. Природа Хальмахеры изучена недостаточно. Точнее - не изучена практически вообще, особенно, беспозвоночные. Вот, пожалуй, и все. Да, найти более-менее подробную и актуальную карту острова перед поездкой оказалось почти непосильной задачей. В результате, пришлось использовать карту из голландского атласа Молуккского архипелага 80-х годов. Но и она, в результате, нам особо не помогла.
Причаливаем... Черный вулканический песок побережья и бесконечные ряды кокосовых пальм - совсем не то, что мы ожидали увидеть. Оно и понятно - Суфифи (Sufifi) является достаточно крупным поселением и значимым портом для связи с остальной Индонезией. Леса пока не видно - в этой низинной части острова лишь дома, дома и плантации. Нам предстоит примерно 100-километровая поездка в отдаленный райцентр Веда (Weda), "столицу" никельной индустрии острова. Погрузившись в Isuzu Panther, местный "общественный" транспорт, вместе с 2-мя водителями, нашим местным гидом и еще 3-мя пассажирами (наш багаж на крыше - только бы не было дождя!), трогаемся в путь. Восемь человек в одном джипе и, как оказалось, это не предел. На наш удивленный вопрос "зачем нужны 2 водителя"? получили ответ "for security reason". Расспросив подробнее поняли, что в случае поломки - один из членов экипажа остается в машине, а другой бредет до ближайшей деревни (это, зачастую, десятки километров) за помощью. Других "опасностей" на острове практически нет - о криминале никто из местных и не слыхивал.
Первую половину пути дорога хорошая или очень хорошая, асфальт новый, ям практически нет. Она вьется вдоль побережья среди почти бесконечных деревень и кокосовых плантаций. Леса нет вообще - опять разочарование! Долго не могли понять - как в такую глушь привезли асфальтоукладчики... На въезде и выезде из каждой даже самой маленькой деревни - "лежачие полицейские". Позже мы выяснили, что это - облитые цементом распиленные навдое стволы кокосовых пальм - отличная идея! Электричество уже везде центральное. Поразительно! За 3 года электризованы даже самые отдаленные горные деревни. Как мы узнали от водителя, за электричество платит государство, для аборигенов оно бесплатно. Электричество подключают вечером в 18 часов и выключают утром около 6-ти часов. На дороге много домашних животных - курицы, кошки, коровы и козы. Кстати, именно так можно быстрее всего понять, в какой деревне - христианской или мусульманской - мы оказались. Если есть собаки - селение христианское (собак мусульмане не едят, а у христиан они выполняют лишь эту "функцию", когда море штормит и за рыбой на рифы не выйти). Зато если на дороге лежат козы, можно сразу сказать, что это - мусульманская деревня. Христиане предпочитают свиней и коров.
Тем временем дорога пошла резко влево и вверх - мы начали пересекать узкий холмистый перешеек Южного полуострова Хальмахера. Как же разительно сменились пейзажи за окном - вот они, горные первичные леса! Вдоль дороги стаи какаду и птиц-носорогов, цветущие орхидеи. С вершин холмов открываются фантастические виды на нетронутые леса - кажется, до самого горизонта. Но и скорость движения намного снизилась - уже ползем на 1-й и 2-й передаче, сползая из одной ямы в другую. Начал накрапывать дождь (как там на крыше наш багаж, неплотно завернутый в полиэтилен?), по мере приближения к Веде (Weda) превратившийся в ливень. Конец сухого сезона... "Сухим" его, конечно, назвать можно с очень большой натяжкой - просто в этот период дожди непродолжительные и всего раза 2-3 в неделю, а в дождливый сезон льет не переставая сутками, размывает дороги и попасть в отдаленные поселения становится полностью невозможным. Всего поездка заняла более 6-ти часов. Но, как оказалось, это "конфетки" по сравнению с тем, что нас ждало на обратном пути (см. в конце повествования).
Веда представляет собой небольшой райцентр, с населением около 2-3 тысяч человек, но с активно расстраивающимися предместьями, в результате чего все прилегающие леса полностью вырублены и окрестности представляют собой жуткое зрелище. Первый вопрос от первого встречного нашему гиду - "ты - христианин"?. Получив утвердительный ответ, незамедлительно следует второй вопрос - "а ты не террорист"?. Веда - тоже чисто мусульманское поселение, а "конфликт" все еще глубоко в крови местных жителей. Косвенные и прямые напоминания об этом попадаются на протяжении всей экспедиции. Причем, обе стороны уверены именно в собственной правоте и на контакт с другой стороной не идут. Багаж наш на крыше транспорта, как и ожидалось, все же подмок. Не весь, но частично. Это ему добавило лишних кило так 5 веса. Регистрируемся в полиции Веды, как единственные, чуть не написал, "туристы"; нет, как ученые. Получаем разрешение на исследование и сбор насекомых (serangga на индонезийском). С такой бумагой, все же, работать проще, да и для местных понятнее, чем мы занимаемся. "Берегитесь малярии!" предупреждает дежурный офицер, "у нас в прошлом году аж два случая заболевания было". Не могу сказать, что мы сильно перепугались - Молукки хорошо продуваются ветрами, больших болот нет, мангров хоть и много, но расположены они узкой полосой вдоль низинных частей побережья. Ночуем в местной гостинице, чтобы утром продолжить путешествие с целью достигнуть места базового лагеря - маленького селения Тилопе (Tilope) на берегу залива Веда (Weda Bay).
Поездка на почти традиционном молуккском каное - выдолбленном из цельного ствола огромного дерева, но с бензиновым мотором - через залив Веда к Тилопе занимает полтора часа. Плывем вдоль живописных берегов (здесь они скалистые, поэтому все покрыты старым лесом), над коралловыми рифами и через проливы в мангровых островах. Вдруг замечаем течь в корпусе каноэ, но "извозчик" ее искуссно заделывает кокосовой стружкой, втирая ее руками в то место, откуда сочится вода. Вдали на берегу небольшой живописной заводи видим селение Лолео (Loleo), а в 100 м южнее - молодое, недавно построенное Тилопе (новое место жительства бывшей христианской общины Лолео, где теперь проживают лишь мусульмане). Причаливаем... Удивленные взгляды, охи и ахи, вскоре сбегаются все или почти все местные - белых в этом регионе еще не было никогда. На мотороллерах нас и наш багаж довозят до дома, в котором мы будем жить последующие 2,5 недели. Вот и все... Четверо суток прошло с момента вылета из Риги - почти как на край света попали, сколько пересадок... Но ведь попали наконец!
Тилопе состоит из двух параллельных улиц, вдоль которых расположены деревянные досчатые дома аборигенов и красивые сады. Домики все одинаковые, построенные государством. Во время "конфликта" обитатели селения почти три года скрывались в окрестных лесах, в пещерах (их мы позже тоже посетили). Государство в обмен на гарантии "немиграции" жителей Тилопе на и без того перенаселенные Большие Зондские острова заново отстроило их деревню, провело канализацию и свет, возвело даже церковь и школу. Дома, как следствие, у всех абсолютно одинаковые. Как позже оказалось, в каждой деревне есть школа, христианская церковь или мошея, а также свой полицейский - представитель власти. Гид передает ему бумаги от полиции Веды. Все в порядке, мы можем располагаться в Тилопе на длительное время.
Изучаем наш дом. Через "парадную" дверь попадаешь в большую комнату, в которой проводят семейные собрания, куда приглашают соседей и родственников и где проводят нехитрые трапезы. Сбоку - входы в небольшие спальни, одну из которых в доме хозяина Асиса (Asis) и его жены Тосс (Toss) заняли и мы с Кристиной. Из большой комнаты выход в кухню, уже искусственно сделаную пристройку, через которую можно попасть и в сад. Туалет снаружи и, наверное, самое чистое место в доме вообще - входить туда можно лишь босиком (нам разрешили и в тапочках). На кухне - традиционный гриль-решетка и керосиновый примус.
Староста деревни выделяет нам троих помощников - носильщиков и проводников (это оказалось очень кстати). Пора начинать ловить, руки прямо чешутся и это - мягко сказано.
Вокруг селения, как и следовало того ожидать, на несколько километров расположены заложенные еще во времена голландского правления кокосовые плантации, а также сады. Кокосовым пальмам уже 60-80 лет, рассказывают местные жители. Право, производство копры и лесозаготовки - практически единственный источник дохода местного населения. Правда, через некоторое время мы осознали одну очень интересную особенность - деньги здесь не нужны никому, в принципе. На что их здесь тратить? Разве что на бензин для мопедов, курево (курят абсолютно все - от детей и женщин, до седых стариков), арак (местная разновидность слабого рисового самогона - актуально, главным образом, для христианских селений) и ... Хотел придумать еще какое-либо основание, да не получилось. Поскольку на Молукках еще не актуальна проблема перенаселения, море обеспечивает пропитанием всех до единого, а овощи и фрукты из садов и плантаций значительно разнообразят рацион местных жителей.
Для сборов насекомых использовали все возможные средства и методы, но наилучшие результаты дало обтряхивание ветвей и листвы в тент. Ловля на свет не была особо успешной, в основном, по причине неподходящего времени года ("сухой" сезон). "Долбить" насекомых в тент и сачки мы быстро научили и наших носильщиков. И их вклад в общее дело сбора насекомых не может быть переоценен. Они действительно старались. Поначалу, правда, эти уже весьма далекие от дикой природы люди пытались жестами и словами нам объяснить, что хватать в руки насекомых, тысяченожек, пауков, змей и квакш не стоит - они опасные. Но мы быстро доказали свою правоту и полную невинность большинства хальмахерских животных и носильщики, а затем и многие другие обитатели Тилопе, начали активно нам помогать с ловлей. Правда, некоторые их попытки поначалу заканчивались укусами пчел, ос и прочих многочисленных и довольно крупных перепончатокрылых. Но аборигены сопровождали эти довольно болезненные приемы защиты насекомых смехом и немного натянутыми улыбками (больно ведь!). Поближе познакомимся с некоторыми нашими помощниками.
Асис, хозяин дома, в котором мы остановились. Родом семья Асиса с Явы, он - единственный сын в традиционной индонезийской мусульманской семье. В юности встретил свою будущую жену Тосс (христианку) и ... убежал с ней от отца на далекие и недоступные (даже по Индонезийским меркам) Молуккские острова. У Асиса и Тосс трое детей - двое сыновей и дочь. Старший сын учится в крупном университете на Суматре. Семья Асиса оплачивает его обучение. Самая младшая в семье - дочь Октри (Oktri, по индонезийскому названию октября, месяца ее рождения). Тосс превосходно готовит, а Асис содержит дом в полной чистоте. "В других домах грязно", частенько приговаривает он, "мы там никогда не едим и вы не ешьте". Асис - школьный учитель в Тилопе. В свое время он немного учил английский и вечерами мы обучаем друг-друга языкам. Семья Асиса - единственная смешанная (по религиозному признаку) в деревне. Во время конфликта Асис, как госслужащий, не мог как все прочие жители Тилопе на 3 года бежать в леса от преследователей. Его долг был оставаться в деревне (тогда это еще была "смешанная" деревня Лолео). Его голос до сих пор немного дрожит, выдавая относительно недавние переживания: "Когда пришли мусульмане, они хотели убить Тосс и всех детей. Мне удалось их отговорить". Сложно представить, что пережили эти милые и добрые люди. Причем, и с одной, и с другой "стороны" конфликта...
"Мы убивали лишь мужчин", рассказывет Имбе, наш проводник, "а они вырезали все семьи целиком, никого не щадя". Полиция была преимущественно мусульманской, посему эти участники конфликта имели легкий доступ к огнестрельному оружию, которого практически не было у второй стороны. "Мы с парангами против пистолетов не много могли сделать. Но христиане очень сильны духом", продолжает свой рассказ Имбе. Тяжело это слушать, очень тяжело. XXI век и такие дела - ненормально! "А в Латвии нет конфликта"?, немного наивно спрашивает Имбе. Однако, мы понимаем к чему такой вопрос. "Если что, приезжайте с семьями"... Имбе такой наш ответ очень устроил, но мы с Кристиной хорошо понимаем, что это не более, чем слова. Ведь получить латвийскую визу шансов у Имбе и его 8 детей будучи на Молукках нет никаких. Жаль, но таковы реалии жизни. Имбе, однако, благодарен нам и за такой ответ. Да, про самого Имбе... В свои 38 лет имеет 8 детей. Работает он лесозаготовщиком. Не в буквальном смысле. Имбе - разведчик. Неделями ходит по хальмахерским лесам и одному ему известным способом (без каких-либо карт и компасов!) запоминает места расположения крупных старых стройных деревьев. "При возвращении к морю после недель, проведенных в лесу, у меня начинает кружиться голова от свободного пространства и солнца", рассказывает он. Позже к каждому из выбранных Имбе деревьев лесозаготовительная компания огромными бульдозерами прокладыает отдельную подъездную дорогу. Так для вырубки нескольких деревьев-великанов необратимо уничтожаются огромные лесные площади. Выглядит не только удручающе, а ужасно. С нашей точки зрения, конечно. Имбе исходил вдоль и поперек всю Хальмахеру, мы не могли найти лучшего проводника! Во время нашего пребывания в Тилопе в возрасте более 70-ти лет скончалась мать Имбе. Похороны по всем традициям заняли трое суток. В деревне никто в это время не работал и мы, отдавая дань местным традициям и порядкам, не могли ловить насекомых в эти дни (а также - по всем воскресеньям). На похоронах мы с Кристиной были главными гостями. Не только из уважения, но и по причине наличия фотоаппарата. А через неделю после этого случая у Имбе родилась дочь. "Можно назвать ее Кристина?", спросил он. Казалось, немного удивился, получив утвердительный ответ моей супруги. Рождение ребенка здесь - неприметное событие. Никто не приходит, никаких подарков, никакого дополнительного внимания. Обыденность. Ни в какое сравнение не идет с похоронами!
Мистер Франц - вечно улыбающийся и довольно преклонного возраста. Что не мешает ему шагать по лесу с 20-ти килограмовой "торбой" за плечами много быстрее нас с Кристиной.
По лесу большинство местных ходит босиком или во "вьетнамках". Надо отдельно сказать, что мягкий известняк, составляющий основную породу на Хальмахера, под воздействием ветра и дождя превращается в острые, торчащие наверх лезвия. Шагая по лесу, надо крайне осторожно смотреть, куда ставить ногу. Шаг влево или вправо - и можно разорвать ногу, а то и провалиться в метровые размывы породы. И тогда - все. Никакая страховка не поможет, ведь ни мобильной связи, ни докторов на сотни километров нет. Уже в первые дни на одном таком известняковом уступе на горе Талага (Gunung Talaga) я разрезал надвое подошву моего ботинка. А местные бредут рядом босиком - балансируя с гнилушки на сучок, с сучка на бревно. Через некоторое время, осмелившись и приспособившись, мы тоже стали ходить в лес и на плантации босиком. Вряд ли это было лучшим решением с точки зрения безопасности и угрозы здоровью (почти 100% возможность заражения малейшей ранки). Но, как оказалось, это не осталось незамеченным и имело важное значение для сближения с нашими проводниками, которое этот факт восприняли крайне положительно и всячески нас поддерживали и подбадривали.
Река Тилопе (Air Tilope) начинается в горах региона Охам (Oham) и впадает в море вблизи деревни Тилопе. Река немаленькая, но ее нет ни на одной карте. (Примечание веб-редактора. На приведенной выше карте есть и деревня и река Тилопе, а также есть Суфифи (Софифи), и Гитаислам, и Веда.) Неплохое открытие! Разноцветные крабы, илистые прыгуны и улитки-меланииды (Thiaridae) - есть, на что посмотреть в долине Тилопе. По раскиданым тут и там трухлявым стволам огромных деревьев становится ясно, какой мощью обладают эти воды в сезон дождей. Играючи швырять бревна размером с трехсотлетний дуб - на такое способна не каждая река!
Некоторые бревна насквозь пронизаны ходами личинок Oryctes, Xylotrupes и Batocera. Надо искать самих жуков выше по течению! Так мы попадаем в Охам (Oham), пока еще первичный лес где, однако, уже надрывно рычат моторы бульдозеров, оставляющих глубокие и незаживающие раны в тонком слое плодородной почвы. Лесоразработчики уже здесь. Нам это плюс - есть открытые пространства (дороги), вдоль которых ловить удобнее, чем под пологом леса. Да и световые ловушки есть где поставить. Несколько дней проводим здесь. Спим на земле, подстелив листья ротанга. Ими и накрываемся. В тропическом небе на фоне бесчисленных и очень ярких звезд - сотни летучих мышей самого разного "калибра". От малышей, размером со стрекозу, до весьма крупных крыланов. Они не боятся человека, летают у самого моего лица, изящно ловят бабочек, маневрирая между моими ногами у световой ловушки. А вот и светляки (Lampyridae) - никогда доселе не приходилось нам видеть их в таком аспекте: на отдельных, крупных деревьях, растущих на лесных опушках или попросту посреди мангров, светляки собираются тысячами. Деревья эти выглядят, как расцвеченные рождественские елки. А вот жуков достать - совсем не просто, почти невозможно без специального снаряжения. Их нам лучше удавалось ловить еще на закате, "на подлете" к этим местам "массовой дислокации". Интересно, что в полете ловились как самцы, так и самки.
Будучи в лесу, видишь относительно немного крупных животных. Днем вокруг носятся попугаи, в том числе - лори (насчитали минимум два подвида) и какаду (три вида, в том числе, редчайший молуккский какаду). Вечером это - уже упомянутые летучие мыши. По ночам отчетливо слышны навевающие некоторый страх визги диких свиней. Мельком повезло наблюдать весьма неординарного и эндемичного молуккского кускуса. По ночам на свет ловушек приходят различные квакши. А однажды, когда я обтрясывал деревья в тент в поисках все тех же жуков, мне буквально на голову свалилась почти метровая (с хвостом, разумеется) игуана (вид не определил, т.к. не успел рассмотреть). Слыша звук падающего мне на голову объекта, я уже было подумал, что это - кокосовый орех и что жить мне осталось секунды. Однако, повезло... Игуане, впрочем, тоже - невредимая, она быстро убежала в подлесок. А то, вероятно, очутилась бы на нашем ужине. Позже я долго размышлял о том, что могла подумать игуана, буквально сброшенная "неизвестными силами" с дерева в первичном лесу горного массива Бентенг (Gunung Benteng)!? На каждом шагу попадались змеи, в основном, из питонов. В том числе, эндемичный хальмахерский удав. Этого прекрасного зверя видели неоднократно, в том числе и достаточно крупных особей.
Звуки в тропическом лесу сопровождают тебя повсеместно, не смолкая ни днем, в самую жару, ни темной ночью. Наиболее запомнилось меланхоличное "уханье" малео - крупной курицеподобной черной лесной птицы, которая, по-видимому, очень обычна на Хальмахере. Много слышали и разных сов, в том числе, "молуккской совы" (русского названия не знаю, по-английски - Voluccan scope owl). А со многими иными "источниками" звуков нередко выходили и казусы. "Это сова"?, спрашиваем мы проводников. "Нет, квакша", отвечают они. "А это сверчок"? - в ответ: "нет, птица". Мы - только гости этого леса...
Традиционно хорошо жуки ловились по обочинам свежепроложенной дороги, на пожухлых ветвях деревьев и кустарников, а также на поваленных стволах деревьев. Особенно порадовали усачи (Cerambycidae), которых удалось собрать более полусотни видов, а также различные древесные долгоносики (Curculionidae). В гниющей древесине и грибах без особых усилий добывались многочисленные чернотелки (Tenebrionidae), плеснееды (Endomychidae), а также - скорпионы и улитки-клаузилииды (Hemiphaedusa). В одном из таких бревен (Вот удача! Глазам своим не поверили!) поймали живую онихофору (тип Onychophora), которые с Северных Молукк доселе вообще не были отмечены. К слову сказать, "зверек" спокойно перенес транспортировку на другой континент и еще продолжительное время радовал нас с Кристиной, а также служил живым объектом для студентов-биологов Латвийского университета. В горах Бентенг мы наблюдали 20-ти сантиметровых червей, переливавшихся всеми цветами радуги и населявших абсолютно разложившуюся древесину. Там же наловили преинтереснейших и крупных тараканов (возможно, Panesthia angustipennis brevipennis, эндемичный подвид для Молуккских островов). Эти звери успешно размножаются у нас дома и по сей день. Но самое поразительное то, что мы впервые зафиксировали такой способ коммуникаций у таракановых, как звуковые сигналы путем стучания головой о сухую древесину! На этот звук из трухи появляются все новые и новые особи. По данному факту, совместно с британскими коллегами, мы готовим отдельную публикацию.
А вот гиганткие пресноводные креветки (к сожалению, не определил их пока даже до семейства) размером с ладонь оказались очень вкусны. Ловились они в горных реках руками, человека практически не боялись. Интересно, что эти ракообразные были нами замечены сидящими на торчащих из воды камнях и греющимися на солнце! По берегам горных рек обильно летали крупные скакуны (Cicindelidae), по крайней мере, 4-х различных видов. А вот наземные улитки очевидно предпочитали именно верхний ярус тропического леса - кроны деревьев. Доставать их оттуда было делом весьма и весьма непростым. Не весь малакологический материал на данный момент обработан, но уже сейчас можно смело утверждать о поимке по крайней мере нескольких видов, ранее не отмечавшихся на Хальмахера. Интересные и яркие виды рода Stenus (Staphylinidae) были пойманы также на речном побережье. В том числе и новый для науки вид (находится на стадии описания). Всего на данном этапе достоверно обнаружено не менее 10-ти новых для науки видов жуков, собранных за время нашей экспедиции. В том числе и 5 видов быстрянок (Anthicidae).
Поход до горного массива Бентенг через прилегающие низинные болота был длительным и весьма утомительным. На несколько дней путешествия с собой мы взяли шестерых носильщиков. Лишь позже мы поняли, что не ошиблись, взяв так много людей. При весьма быстром темпе хода, под открытым солнцем (болота, однако) и температуре на нем ~35-37 градусов, по колено в мутной, переплетенной колючими лианами жиже и с двумя рюкзаками за спиной (это не смотря на носильщиков, каждый из которых нес по крупному мешку), за 6 часов мы прошли около 10-ти км. И это надо было считать удачей! Наши сопровождающие стали нас уважать еще больше (и это было заметно), хотя их темп все же был еще быстрее нашего. Уже в предгорьях, дойдя до первой реки (которых, надо сказать, в этом регионе немало), мы окунулись в прохладную воду и... следовать дальше уже совсем не хотелось. Но надо! Через "не могу". Следует признаться, что эта область "одарила" нас очень интересными энтомологическими и малакологическими находками и литры пролитого нами с Кристиной пота "стоили свеч"! Интересно, что на всех доступных картах этот горный массив - безымянен! Местное название кажется нам вполне подходящим - так этот регион и будут теперь именовать.
На южном полуострове Хальмахера обильно распространены известняковые породы, являющиеся, зачастую, основной скалообразующей породой. Как следсвтие, здесь очень много пещер всевозможного "калибра" - от небольших гротов до многосотмеровых образований. В пещерах гнездятся стрижи, в водоемах нами были замечены достаточно крупные крабы, а на сводах властвуют крупные пауки (с ногами - больше ладони) и длинноусые бескрылые кузнечики (группу пока не определили). Местами эти светобоязненные создания покрывают свод пещеры так плотно, что весь свод и все сталактиты буквально колышатся (от движения многих десятков антенн). А антенны у этих и так немалых (тело около 4 см в длину) зверей достигают почти 15 см! Жуки и прочие насекомые (кроме уже упомянутых прямокрылых) в пещерах ловились плохо, да и мы не рисковали получить местную разновидность легочного грибка и глубже чем на пару сотен метров в пещеры не забредали.
Нас удивило обилие крупных бабочек, в основном, парусников (Papilionidae). Небольшими группами и поодиночке они медленно порхают среди кустарников на опушках леса и собираются во влажных долинах по берегам ручьев и рек. Многократно наблюдали и птицекрылок Ornithoptera croesus, правда, лишь самцов. А на свет хорошо прилетали бражники, особенно, Macroglossum. Некоторые бражники были размером с воробья с огромными, выпуклыми (так и хочется сказать - выразительными) глазами. Начиная кружить вокруг лампы и беспорядочно стукаться об "экран", бражники обтряхивают с него прилетевших жуков. Этим они меня иногда серьезно огорчают. Некоторые жуки, прилетая на УФ-свет, садятся не на экран, а на некотором удалении от него. Таких "хитрецов" обнаружить весьма сложно. Крупные (Dipelicus, Cyclommatus, крупные Hydrophilidae) выдают себя движениями и звуком, а вот мелочь, севшая на почву и кусты вокруг "экрана", для энтомолога, считай, пропала. Отдельного упоминания заслуживают, безусловно, краснокрылы (Lycidae) и одна группа жужелиц (пока не определил даже до рода): эти "ребята" активно пускают в ход свою химическую защиту. Поэтому кожа пальцев быстро приобретает зловеще темно-фиолетовый цвет (ожоги). А уже упомянутые жужелицы обладают такой мощной химией, что буквально прожигают кожу, вызывая резкую жгучую боль. Одна такая жужелица села мне на шею вместо "экрана". Эффект был больше, чем от укуса осы.
Надо ли говорить, что покидать гостепреимные Тилопе и Хальмахеру совсем не хотелось? Мучительная дорога назад к порту, переправа через пролив, ночевка на Тернате (уже в немного забытом комфорте недешевого отеля), утренний перелет на Сулавеси. Рутина! Еще долго нам будут сниться первозданные леса Хальмахеры и долго под бутылочку "бордо" мы будем вспоминать своих новых друзей и планировать новую встречу с ними.
P.S. На обратном пути в Сингапур мы пролетали на западной частью о-ва Борнео. Более 40-ка минут под нами - лишь голые пески (ВЫРУБЛЕНО ВСЕ!!!), то тут, то там прорезанные руслами гигантских рек (это - с высоты 10 км). А вдали, где пока еще зеленеют лесистые горные вершины центральной части острова, на все ту же 10-ти километровую высоту поднимаются жуткими столбами дымы несчислимых лесных пожаров. Очень тяжело все это не только видеть, но и ОСОЗНАВАТЬ ближайшее будущее тропических лесов Индонезии.
Февраль - апрель 2008 г.
|
|
|
|
Типичные прибрежные формации - кусочки кораллов и раковин улиток. |
|
|
|
"Порт" поселка Веда. |
Транспортировка на традиционном молуккском каноэ из Веда в Тилопе. |
|
|
|
Прибрежные вечнозеленые леса. |
Первый день сборов (плантации вблизи Тилопе). |
|
|
|
Транспортировка бревен в порт. |
Все время мы чувствовали себя, как в зоопарке! |
|
|
|
Первый улов
|
|
|
|
|
|
Не только "брат меньший", но и пища. |
|
|
|
Цветок банана. |
|
|
|
|
Дурианы в саду. |
Река Тилопе вблизи устья в сухой сезон. |
|
|
|
Вид на первичные дождевые леса с горы Талага. |
|
|
|
|
Черное и белое. |
Кокосы правильно употреблять в пищу еще зелеными. |
|
|
|
Восемь детей в семье - это норма. Много - это 17. |
Наш хозяин Асис. |
|
|
|
Сортировка ночного улова. |
Молодой тунец (chaklang) - вкуснейшая рыба! |
|
|
|
|
Тилопе - селение христианское. |
|
|
|
Личинка Oryctes rhinoceros. |
Колония муравьев-листорезов. |
|
|
|
Кристина и молодые раковины Tridacna sp. |
|
|
|
|
|
Вход в одну из пещер. |
|
|
|
После ночных сборов (слева направо): Имбе, Перси и Кристина. |
Сборы в пещерах. |
|
|
|
|
Самец Oryctes rhinoceros. |
|
|
|
Мангры. |
Сборы в пещерах. |
|
|
|
Сборы в пещерах. |
Океан деревьев: первичные дождевые леса региона Охам. |
|
|
|
Сборы в пещерах. |
Наш проводник Имбе. |
|
|
|
Свежая дорога на лесозаготовки. |
Уже первые дожди смывают плодородный слой на вырубках. |
|
|
|
Дефорестация... |
|
|
|
|
Один из наиболее крупных встреченных нами пауков-птицеедов. |
Гекконы "конкурировали" со мной, выхватывая наиболее |
|
|
|
|
Ну, очень крупная орхидея. |
|
|
|
|
Просто "очень обычное" тропическое дерево. |
|
|
|
|
Хальмахерский удав. |
|
|
|
Огромный Ficus sp. |
|
|
|
|
Личиночные ходы и имаго Batocera aeneonigra. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усталость... |
Сборы видов Nerita ssp. в реке Тилопе, у водопада. |
|
|
|
Сборы видов Nerita ssp. в реке Тилопе, у водопада. |
|
|
|
|
|
Маленькая Кристина (8 часов отроду), дочка Имбе. |
|
|
|
|
В поисках пресноводных моллюсков. |
|
|
|
В поисках пресноводных моллюсков. |
|
|
|
|
Planispira sp. |
Наш лагерь в горах Бентенг был смыт за 5 минут сильными дождями и разлившейся рекой. |
|
|
|
|
Папайя вкусна! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Горная река в массиве Бентенг. |
Огромный, до 25 см длиной, червь из гниющей древесины горных дождевых лесов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сбор жуков во время сильного дождя оказался высокопродуктивным. |
Участники экспедиции в горы Бентенг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обитатели кораллового рифа. |
Рыбалка на коралловом рифе. |
|
|
|
Рыбалка на коралловом рифе. |
Дары моря. |
|
|
|
Снимки на память
|
|
|
|
|
|
До свидания, Тилопе! |
|
|
|
"Дорога" между Веда и Гитаислам. 100 км за 11 часов, 5 часов тянули машины. |
|
|
|
|
Горные пейзажи южной Хальмахеры. |
|
|
|
|
Горные пейзажи южной Хальмахеры. |
|